Берег солнца: Торремолинос - Кариуэла

При посадке самолет немного начал вибрировать. Пассажиры, не сговариваясь, стали выглядывать в иллюминаторы. Но там не видно ни зги, а так хотелось солнца на так многообещающем Солнечном берегу. Справа просматривалась Малага. Слева высотки Торремолиноса. Нам туда... за морем, впечатлениями и собственно историей развития туризма на Коста дель Соль.

От аэропорта до Торремолиноса можно с удобством добраться на поезде,  доехать на запущенной в этом сезоне новой линии автобуса или же по не менее запущенным тропам берегов реки Гвадолорсе пройтись пешком. Приключений хотелось, и это экстремальное желание с моим легким багажом могло быть легко реализовано, если бы не этот странный туман с моря.

- Нет, это не туман, - убедил нашу группу человек в униформе. Это некий процесс зарождения облаков. Воздушный фронт, образованный из-за контраста температур, периодически нагоняется с моря на берег и затем, через цепь небольших гор, далее на север, чтобы в итоге превратиться в дождь.

В эти природные метаморфозы сразу поверилось. Спустя 20 минут мы оказались в объятиях лучей достаточно жаркого солнца. «Калор!!!»  Это слово разносится часто на самом юге Испании, но не на самом берегу. Здесь температура более щадящая из-за прохладного моря. Температуру у Средиземноморского побережья определяет океан. Он... самый что ни на есть Атлантический, всего лишь в 100 км к западу. Сетовать на воду не приходится - она к середине июля устаканивается и превращается в легкий прохладный коктейль в отличие от парного молока аликантовского Средиземноморья.

Поезд пронесся по берегу, представив взору массу разноцветных зонтов и шезлонгов. Ширина пляжей варьируется, в некоторых местах доходит и до ста метров. Станция центра Торремолиноса оказалась под землей. Первые шаги на земле были сделаны по самой главной площади Ногалерос. К этому месту придется вернуться в более темное время суток. Отель Сервантеса был переполнен. Это самая крупная гостиница в центре. Другие маленькие горстью разбросаны по закоулкам.  «Донья Лола», например... выдержана в совсем аскетичном стиле. Правда, несмотря на это, для фильтрации воды в номерах используют обратный осмос. А вообще, на курорте Торремолинос живут не в гостиничных номерах и домах, а на улицах. В домах только про-жи-ва-ют.

Сам центр Торремолиноса является, по сути, перекрестком известной старинной дороги, что в прошлом связывала Малагу и Кадис. Сегодня эту функцию выполняет автовиа (скоростное шоссе) в километре от центра на склоне гор. В центре же эта дорога пересекается неким подобием Арбата. Всегда многолюдно на этой пешеходной улице, которая с горы серпантином спускается к побережью.

Эта улица, вероятно, помнит первых массовых туристов на Коста дель Соль. Первыми его открыли англичане. В 50-х годах. Так, по крайней мере, они сами  говорят и приводят имена всех звезд, посещавших Торремолинос в то время... Грейс Келли, Ава Гарднер, Марлон Брандо, Фрэнк Синатра. Звезды эти хоть и были представителями разных стран, но все говорили по-английски. И сегодня везде в округе слышится английская речь. Только акценты успевай распознавать.  Они гости и они же жители на этом берегу. Пожалуй, только здесь можно чувствовать себя комфортно и без знания испанского.

Что влекло сюда туристов? Солнце, почти круглогодичное, цены весьма умеренные. По мере моего спуска от центра к морю мне предлагали хорошо поесть, за 5.60.., купить что-нибудь за 2 евро... Я же остановился в ресторанчике, который славится жареными сардинами. Они здесь лучшие на побережье. По вечерам рыбаки выходят в море за этими мелкими серебристыми рыбками и килькой. По утру причаливают. Через 7-8 часов рыбаки превращаются в настоящих расторопных официантов. Они знают толк в рыбе, что предлагается к столу.

Самым популярным рестораном является «Сан Хуан» в рыбацкой деревушке Кариуэла, которая некогда имела свой рыболовный флот из 40 суденышек. Это юго-западная часть Торремолиноса, отделенная известковой скалой, выступающей в море. Перепад в 30 метров сказывается на климате и на некой обособленности этого райончика от центра Торремолиноса. Скала, надо заметить, привлекает внимание гостей как забавная площадка для кошек и голубей. В нижних пещерках живут грациозные хищницы, выше всегда «на чеку» ютятся сизокрылые.  Кошки составляют компанию рыбакам-одиночкам и становятся подшефными рыбных ресторанов. Каждая кошка имеет имя и своего «хозяина».  Уверенной походкой по проторенным тропам приходят кошки под закрытие на традиционный ужин. Сколько высокомерия в этих холеных кошках. Лишь иногда во взглядах и шрамах прослеживается их нелегкий жизненный опыт. Они же бездомные, брошенные.

У попугаев по-другому. Они, как правило, сами улетают из клеток своих нерасторопных хозяев. Они на свободе. Прижились, поняли, как строить гнезда на пальмах, и теперь тут же и размещаются на зеленых пальмовых оазисах у самой кромки моря.

На тарелку выложили шпажку с сардинами с дымком. «Буенос!» - подмигнул мне рыбный «шашлычник» с шампурами, воткнутыми в настоящую лодку с песком. Эта типичная «рыбная коррида» местного берега.

Этой кулинарной традиции в провинции Малага уже ровно 125 лет. Более века назад  владелец Мигель Мартинес Солер придумал запекать местные сардинки с солью на шпажках. И это стало своего рода аттракционом города, куда трамваем доставлялась масса любителей вкусной и здоровой пищи. В 1882 году Мигель открыл свой ресторан «Ла Гран Парада», который быстро снискал славу некого богемного места. Танцоры фламенко, матадоры, люди искусства были завсегдатаями этого изысканного рыбного заведения. А однажды заехал откушать рыбки не кто иной, как его величество король Альфонсо XII.

21 января 1885 года король был с визитом  на юге Андалусии после землетрясения в Аксаркии. Описывается, что, когда Мигель предложил королю отведать свежеиспеченных сардин, он взялся за нож с вилкой. Мигель попятился и выдавил с осторожностью: «А не лучше ли руками?» Но это все было более века назад и на востоке Малаги. Сегодня к западу от Торремолиноса в рыбацкой деревне Кариуэла ресторанная сеть успешно продолжает предлагать гостям и жителям это рыбное блюдо.

Так под журчание фонтана и непрерывный щебет испанцев и гостей приступил к  очередному блюду – измельченным баклажанам во фритюре. Только хотел приступить есть руками, как официант попятился и полушепотом произнес: «А не лучше ли вилкой? И медом тростниковым заправить?» Вот такая история в точности наоборот, что произошла с Альфонсом XII.

12 часов пробил колокол в миниатюрной церквушке Святой Кармен. В середине июля из этой церкви выносится трон с покровительницей рыбаков. Поэтому неслучайно вход в церквушку обрамлен двумя массивными якорями. Около  400 мужчин в белых одеждах совершают  ритуальную процессию.  По суше и по морю.

В море уже загорелись огоньки на лодках рыбаков за сардинами так же, как и  фонарики в прибрежных пабах. Английские питейные заведения открыты почти всю ночь. Многие бары имеют свою постоянную клиентуру. По определенным дням проводят свои традиционные викторины. Кто-то предоставляет свои бары для встреч. Питейное заведение становится тогда неким местом встреч космополитной деревушки. Я бы сказал, сельским клубом иностранных языков. Англичане пытаются учить испанский. Но как-то все нелегко дается и тяжело произносится. Не в практике у них говорить на другом, отличном от их могучего великодержавного английского, языке.

У голландцев, которых в рыбацкой деревне не меньше, эспаньол идет легче. В Торремолиносе есть консульство королевства Нидерландов. Голландцы часто возглавляют рейтинги самой веселой нации. Голландское веселье в Кариуэле – это оранжевый праздник каждый день. С пивом, с чем-то покрепче и нескончаемыми песнями в стиле немецкого шлягера.

В тот вечер я оказался как раз, когда в Польше и Украине проходил чемпионат Европы по футболу. В Кариуэле преобладали 3 флага - испанский, голландский и английский. В итоге все к финалу объединились. Все болели за Испанию. А когда она выиграла, сложно было остаться нерасцелованным. Это эйфория!

Один матч сборной Испании совпал с народным праздником Святого Хуана. Это местный эквивалент североевропейским дням солнечного равноденствия. Это по календарю. А по сути напоминает праздник Ивана Купалы с обязательным атрибутом – прыганием через костер. Только раз в году на муниципальных пляжах Коста дель Соль разрешается разводить костры, а также распивать спиртное, есть и веселиться всю ночь. В час ночи торговля идет все еще бойко... Можно так поздно поторговаться с марокканцем - продавцом за кожаную куртку, либо вежливо пообщаться с чопорным англичанином в его эксклюзивном магазинчике часов.

В рыбацкой деревне Кариуэла есть все, кроме ночных клубов. Они удалены, но недалеко, в каких-то 200-х метрах, прямо вдоль дороги. Эта зона - самая пикантная зона Коста дель Соль. Все есть для разгульного отдыха. На любой вкус. Массажные салоны, публичные дома, свинг-клубы, мужские сауны...

Кстати, Торремолинос считается пионером гейского отдыха в Испании. Сейчас этот городок слегка в тени у каталонского Ситжеса. А когда-то здесь в Торремолиносе в начале 60-х появился первый гей-бар. Позже, уже в 70-х режим Франко стал резко реагировать на гомосексуальные  проявления. Аресты были в порядке вещей. Сегодня центр Торремолиноса Ла Ногалера (вот и вернулись к вышеупомянутому названию) -  самая южная гей-столица. Из-за почти круглогодичнолй весны ночная бурная жизнь гей-квартала с разноотраслевой голубой индустрией не затихает.

 А летом город совсем не спит. Тут же за углом меня зазывают в ночной клуб. Подземный. Это обычный гетеро клуб со звучным названием  «Красная мельница». То бишь, «Муллен Руж». Как гармонично вписывается это в Торремолиносе, городе мельниц. Как само название городка в принципе и переводится.